以香水、香氛、香薰產品為代表的“嗅覺經濟”，眼下正在成為美妝行業的一個新風口。

近日，上美股份（02145.HK）旗下品牌韓束將推出紅運香氛系列，正式進軍香氛賽道。21世紀經濟報道記者聯系上美股份方面獲悉，“相關產品有望計劃在今年年底上市”。

從行業看，國貨美妝龍頭大有集體“跑步”進入香氛賽道的趨勢。2024年年底，“港股彩妝第一股”毛戈平（01318.HK）備案了13款香水，首次開拓香水品類；老牌美妝日化企業上海家化（600315.SH）則在2022年投資香氛香薰品牌“節氣盒子”。

資本市場對香氛品牌的關注，也從側面反映了市場的火爆。

法國美妝巨頭歐萊雅集團于2024年2月投資了國產香氛品牌觀夏，更早之前的2022年，還投資了另一國產香氛品牌聞獻。

此外，據21世紀經濟報道記者不完全統計，野獸派、氣味圖書館、RE調香室、melt season等香氛品牌均已獲得機構融資。

加大布局

不少年輕消費者越來越熱衷于讓香氣填滿日常生活的角落，國貨美妝龍頭，也紛紛嗅到了其中的新興機會。

據21世紀經濟報道記者了解，上美股份旗下品牌韓束即將推出的紅運香氛系列，包含了香氛、蠟燭、香水、香膏、香薰等多個品類。

布局香氛賽道，或許只是韓束擴展品類的一個開始。上美股份創始人兼CEO呂義雄對外表示，韓束將打造多元化的產品體系，不只是做護膚，香氛、洗護、彩妝、男士、身體護理等品類都會去做。

“港股彩妝第一股”毛戈平也在探索香氛品類。2024年12月剛剛登陸港交所上市的毛戈平，就在招股書中透露，在彩妝和護膚品兩大品類之外，“我們的產品開發計劃包括探索新的產品類別”。

21世紀經濟報道記者查詢國產普通化妝品備案信息，2024年12月，毛戈平備案了13款香水產品，名稱富有詩意，分別為空山、繁花傾慕、豆蔻晨光、龍涎焚香、默夜、扶光、拂曉玫瑰香、花朝等等。

此外，查詢官網，毛戈平已經推出了“國韻凝香”系列香水，包含玫瑰、鳶尾和牡丹為主題的3款限定版香水，售價均為1280元/110毫升。

對于布局香水香氛的進展，毛戈平相關知情人士稱，“更多信息要等待后續發布”。

上海家化則在2022年參與了香氛香薰品牌“節氣盒子”的Pre-A輪融資。

對于投資“節氣盒子”，上海家化相關負責人對21世紀經濟報道記者表示，“香氛品類作為近幾年高速增長的機會賽道，公司十分看好香氛市場前景，并期望借此獲得外延式增長機會，與目前主力賽道進行互補。”

在香氛賽道，福瑞達（600223.SH）通過參股香料企業伊帕爾汗切入。

福瑞達相關人士告訴21世紀經濟報道記者，伊帕爾汗在原料端聚焦芳療專業級別單方精油，2025年計劃推出多款單方精油；在香氛端延續“健康香氛”定位，計劃開發創新場景化嗅覺方案；在護膚端也計劃推出情緒護膚代表產品。

21世紀經濟報道記者也從美妝電商運營服務商悠可集團了解到，其不僅與多個國際香水品牌推進合作，包括西班牙美妝時尚巨頭PUIG集團旗下潘海利根、阿蒂仙之香等品牌，還在2021年投資了國產香水品牌“RE調香室”。

新的突破點？

“工作壓力大，使用香氛可以舒緩情緒。”在社交平臺上，有消費者表達了自己選擇香氛的理由。從趨勢看，不少年輕消費者以“悅己”為核心，追求香水提供的“情緒療愈”，逐漸養成用香習慣。

據歐睿國際Euromonitor預測，2021年~2025年中國香氛市場年復合增長率約為21.78%，2026年中國香氛市場規模有望突破50億美元（約合362.83億元人民幣）。

尤其是在護膚、美妝賽道競爭極為激烈的背景下，溢價率較高的香氛產品，成為不少美妝企業的業績突破點。

“如今香水已經成為增速最快的品類之一。”談及對觀夏的投資，歐萊雅集團首席全球增長官費博瑞曾表示。

事實上，在不少國際美妝巨頭們的最新財報中，香水品類是為數不多的一抹亮點。

以Puig集團為例，2024年前三季度，其香水和時尚業務板塊增長10.9%至25.34億歐元（約合人民幣195.5億元），為公司貢獻了73%的總營收。

此外，科蒂集團2025財年H1（2024年7~12月）凈收入244.23億元人民幣，按LFL（即like-for-like，指按可比計算）增長2%。

科蒂集團首席執行官Sue Nabi（蘇·納比）表示，盡管全球美容市場增速有所放緩，但香水品類表現依然強勁，成為公司業務的重要驅動力。“2025財年H1，科蒂的高端香水和大眾人氣香水均實現銷量增長，其中Hugo Boss、Burberry、Chloe和Marc Jacobs等品牌表現尤為突出。”

需要指出的是，與國際品牌主打天然植物成分的花香、果香等不同，國產香氛品牌結合中國古代文人雅士“用香”的文化傳統，差異化打造木質香、藥香等“東方香”，迎合國內消費者的東方文化情結。

那么，面對千人千香的需求，消費者更愿意為誰的“香氣”買單？

“國際品牌依托百年調香體系，能將文化轉化為消費者可感知的氣味敘事，而國內品牌正處于探索期，仍需加強產品創新和場景體驗。”有業內人士向21世紀經濟報道記者分析指出。

此外，在原料端，國產香氛品牌仍存挑戰。

RE調香室CEO林明峯告訴21世紀經濟報道記者，國產香氛品牌與國際香氛品牌在原料應用深度上仍有差距。“四大香精公司（奇華頓、芬美意等）供應全球80%以上香基原料，國際品牌的核心優勢在于原料重組能力，而國內品牌對原料的創造性應用仍在突破中。同樣的調色盤，不同的畫家可以調出不同審美的作品。”